СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРОНЫ САЖЕНЦЕВ
Есть довольно много вариантов формирования кроны у деревьев. И если вы будете знать хотя бы некоторые, то сможете самостоятельно и главное грамотно сформировать у ваших деревьев правильную крону. Рассмотрим самые несложные формы.
Одна из лучших и легких — это мутовчато-ярусная. Для ее формирования лучше, когда у дерева короткий ствол, а ветвление начинается на высоте 60 сантиметров.
Если отростки располагаются выше указанной высоты, то в будущем, когда оно станет высокорослым, собирать урожай с него будет трудно.
Однолетняя яблоня, высаженная в вашем саду, нуждается в правильном формировании ствола.
Поэтому через год, весной необходимо провести обрезание верхушки на шип. Делают это, исходя из правил, а именно на высоте 60 сантиметров отсчитывают 4 почки, а следующие две за ними выщипывают, про запас оставляют 2 почки, расположенные выше. В дальнейшем для получения вертикальной формы к шипу будет привязан самый сильный и крепкий появившийся верхний побег. Так получится новая вершинка. Не забудьте про второй, более слабый росток. Его необходимо вырезать. Также не нужен будет и шип, его удаляют на следующий год.
Лучше, если крона имеет начало в виде нескольких сближенных веточек, они будут образовывать мутовку. Расстояние между такими ветками должно быть не больше 15 сантиметров. А для этого мы оставляли в самом начале нижние почки. После проведения обрезки из них появятся новые побеги, которые сформируют в дальнейшем ветви первого порядка.
В зависимости от количества веток в мутовке, будет зависеть развитие вершинки.
Если снизу размещается всего лишь одна ветка, а других нет — это не очень хорошо и лучше отказаться от покупки такого саженца. И наоборот, если их окажется больше 4, то произойдет угнетение и слабый рост вершины ствола.
Все лишние ветки на 3-4 год необходимо полностью удалить. При этом желательно, чтобы угол отхождения мутовки равнялся от 90 до 40 градусов. Если этого не соблюсти, и он будет тупым (больше 90 градусов) — ветки будут провисать и плохо расти. В том случае, если угол меньше 40 градусов — такие ветки от тяжести фруктов будут ломаться.
Есть довольно много вариантов формирования кроны у деревьев. И если вы будете знать хотя бы некоторые, то сможете самостоятельно и главное грамотно сформировать у ваших деревьев правильную крону. Рассмотрим самые несложные формы.
Одна из лучших и легких — это мутовчато-ярусная. Для ее формирования лучше, когда у дерева короткий ствол, а ветвление начинается на высоте 60 сантиметров.
Если отростки располагаются выше указанной высоты, то в будущем, когда оно станет высокорослым, собирать урожай с него будет трудно.
Однолетняя яблоня, высаженная в вашем саду, нуждается в правильном формировании ствола.
Поэтому через год, весной необходимо провести обрезание верхушки на шип. Делают это, исходя из правил, а именно на высоте 60 сантиметров отсчитывают 4 почки, а следующие две за ними выщипывают, про запас оставляют 2 почки, расположенные выше. В дальнейшем для получения вертикальной формы к шипу будет привязан самый сильный и крепкий появившийся верхний побег. Так получится новая вершинка. Не забудьте про второй, более слабый росток. Его необходимо вырезать. Также не нужен будет и шип, его удаляют на следующий год.
Лучше, если крона имеет начало в виде нескольких сближенных веточек, они будут образовывать мутовку. Расстояние между такими ветками должно быть не больше 15 сантиметров. А для этого мы оставляли в самом начале нижние почки. После проведения обрезки из них появятся новые побеги, которые сформируют в дальнейшем ветви первого порядка.
В зависимости от количества веток в мутовке, будет зависеть развитие вершинки.
Если снизу размещается всего лишь одна ветка, а других нет — это не очень хорошо и лучше отказаться от покупки такого саженца. И наоборот, если их окажется больше 4, то произойдет угнетение и слабый рост вершины ствола.
Все лишние ветки на 3-4 год необходимо полностью удалить. При этом желательно, чтобы угол отхождения мутовки равнялся от 90 до 40 градусов. Если этого не соблюсти, и он будет тупым (больше 90 градусов) — ветки будут провисать и плохо расти. В том случае, если угол меньше 40 градусов — такие ветки от тяжести фруктов будут ломаться.
ПРАВИЛА ВЫРАЩИВАНИЯ СВЕКЛЫ
👉 Когда высаживаете рассаду в грунт, обязательно прищипывайте ее на треть или четверть. Таким образом силы у растения Уходят В «Головку», а не в корешок.
👉 Свекла в отличие от моркови любит золу. Поэтому пару раз за сезон подсыпьте золы под свеколку. Это способствует нейтрализации почвы, ведь свекла плохо переносит кислые почвы. Можно даже известки под растения подсыпать для раскисления.
👉 Чтобы свекла уродилась сладкой, дважды полейте ее соленой водой (Ложка соли на ведро воды). Первый полив проведите когда корнеплод только начнет округляться, затем за 25 - 30 дней до уборки урожая.
👉 Когда высаживаете рассаду в грунт, обязательно прищипывайте ее на треть или четверть. Таким образом силы у растения Уходят В «Головку», а не в корешок.
👉 Свекла в отличие от моркови любит золу. Поэтому пару раз за сезон подсыпьте золы под свеколку. Это способствует нейтрализации почвы, ведь свекла плохо переносит кислые почвы. Можно даже известки под растения подсыпать для раскисления.
👉 Чтобы свекла уродилась сладкой, дважды полейте ее соленой водой (Ложка соли на ведро воды). Первый полив проведите когда корнеплод только начнет округляться, затем за 25 - 30 дней до уборки урожая.
ПРОСТЫЕ ПОДКОРМКИ
Лимонная кислота и яблочный уксус - отличный способ полyчить яркую, насыщенную окраску цветов. Все дело в том, что гopтензия любит слабокислые почвы, а вот на щелочных и других развивается медленнее и слабее.
Кефир и ряженка снабжают гортензию нужными аминокислотами, которые помогают растению цвести и расти. Кроме того, они также подкисляют грунт.
Марганцовкой можно поливать гортензию с середины весны и до конца лета. Марганцовка тоже повышает кислотность почвы и помогает растению набрать нужную окраску.
Лимонная кислота и яблочный уксус - отличный способ полyчить яркую, насыщенную окраску цветов. Все дело в том, что гopтензия любит слабокислые почвы, а вот на щелочных и других развивается медленнее и слабее.
Кефир и ряженка снабжают гортензию нужными аминокислотами, которые помогают растению цвести и расти. Кроме того, они также подкисляют грунт.
Марганцовкой можно поливать гортензию с середины весны и до конца лета. Марганцовка тоже повышает кислотность почвы и помогает растению набрать нужную окраску.
5 ОШИБОК ПРИ ОБРЕЗКЕ ВИНОГРАДА
1. Подстригание верхушек
Вспомните, как ведет себя женщина в парикмахерском кресле. Ей жалко каждого сантиметра своих локонов. Не дай бог, парикмахер сострижет лишнего!.. Точно так же многие начинающие виноградари жалеют стричь крупные ветки куста и только слегка подрезают верхние побеги.
В итоге с каждым годом куст загущается, побеги замедляют рост из-за недостаточного количества света и питательных веществ, лоза истончается, качество и количество урожая ухудшаются.Не жалейте виноградной лозы! Помните, что ежегодно необходимо удалять с плодоносящего куста 50-90% прироста.
2. Обрезка не тех побегов
Некоторые неопытные виноградари полагают, что на растении лучше оставлять толстые побеги, так как они более крепкие. Другие считают, что более рационально избавляться от зрелой лозы и оставлять лишь молодые побеги.
На самом деле и те, и другие неправы. Ежегодно осенью нужно вырезать все отплодоносившие побеги (в следующем году они уже не будут высокоурожайными), а также тонкие, невызревшие и загущающие куст ветви. Все, что у вас должно остаться после обрезки, – штамб с несколькими рукавами (толстыми многолетними побегами) и тонкими побегами, выросшими на них в текущем году.
3. Пенек на побегах
Некоторые виноградари не задумываются о том, как правильно обрезать побеги, нужно ли оставлять пенек. А между тем, это важный момент, который следует учитывать. При обрезке винограда оставлять пенек длиной около 1 см нужно только на зрелых побегах.
Однолетнюю лозу следует обрезать полностью, иначе на оставленном хвостике может появиться гниль.
4. Неподходящее время обрезки винограда
Наиболее удачное время для обрезки – поздняя осень.
5. Пасынки
Грубую ошибку допускают те, кто оставляет на кустах пасынки. Это побеги второго порядка, которые в течение всего вегетационного периода развиваются в пазухах листьев из летних почек.
Их обязательно надо обрезать, поскольку они ослабляют и загущают куст, задерживают рост основных побегов. Кроме того, следует правильно удалять пасынки: дать отрасти 1-2 листикам и отщипнуть побег над ними.
1. Подстригание верхушек
Вспомните, как ведет себя женщина в парикмахерском кресле. Ей жалко каждого сантиметра своих локонов. Не дай бог, парикмахер сострижет лишнего!.. Точно так же многие начинающие виноградари жалеют стричь крупные ветки куста и только слегка подрезают верхние побеги.
В итоге с каждым годом куст загущается, побеги замедляют рост из-за недостаточного количества света и питательных веществ, лоза истончается, качество и количество урожая ухудшаются.Не жалейте виноградной лозы! Помните, что ежегодно необходимо удалять с плодоносящего куста 50-90% прироста.
2. Обрезка не тех побегов
Некоторые неопытные виноградари полагают, что на растении лучше оставлять толстые побеги, так как они более крепкие. Другие считают, что более рационально избавляться от зрелой лозы и оставлять лишь молодые побеги.
На самом деле и те, и другие неправы. Ежегодно осенью нужно вырезать все отплодоносившие побеги (в следующем году они уже не будут высокоурожайными), а также тонкие, невызревшие и загущающие куст ветви. Все, что у вас должно остаться после обрезки, – штамб с несколькими рукавами (толстыми многолетними побегами) и тонкими побегами, выросшими на них в текущем году.
3. Пенек на побегах
Некоторые виноградари не задумываются о том, как правильно обрезать побеги, нужно ли оставлять пенек. А между тем, это важный момент, который следует учитывать. При обрезке винограда оставлять пенек длиной около 1 см нужно только на зрелых побегах.
Однолетнюю лозу следует обрезать полностью, иначе на оставленном хвостике может появиться гниль.
4. Неподходящее время обрезки винограда
Наиболее удачное время для обрезки – поздняя осень.
5. Пасынки
Грубую ошибку допускают те, кто оставляет на кустах пасынки. Это побеги второго порядка, которые в течение всего вегетационного периода развиваются в пазухах листьев из летних почек.
Их обязательно надо обрезать, поскольку они ослабляют и загущают куст, задерживают рост основных побегов. Кроме того, следует правильно удалять пасынки: дать отрасти 1-2 листикам и отщипнуть побег над ними.
ВЫВОДИМ ТЛЮ
1. Βодкой. Для обpaботки пойдeт сaмaя дeшeвaя. Βсe, что нужно, тaк это нaлить ee в пульвepизaтоp и опpыснуть paстeния.
2. Κокa-колой. Использовaть тaк жe, кaк и водку.
3. Χозяйствeнным мылом: 200 г paствоpить в 10 л воды.
4. Ηaшaтыpeм: 1 ст. ложку paзвeсти в 10 л воды.
5. Κaльциниpовaнной содой: 1 ст. ложку paствоpить в 1 л воды. Добaвить 40 г хозяйствeнного мылa.
6. Золой: 200–300 г зaлить 5 л кpутого кипяткa, остудить, пpоцeдить, добaвить 20 г хозяйствeнного мылa.
Ηaстоями и отвapaми
7. Гоpьким пepцeм: 1 кг стpучков поpeзaть и кипятить 1 чac в 10 л воды в зaкpытой эмaлиpовaнной поcуде. Γотовый отвap нacтоять двое cуток, пpоцедить, paзлить по бутылкaм, зaкупоpить пpобкaми.
Для обpaботки куcтapников нaдо 0,5 cтaкaнa этого нacтоя pacтвоpить в 10 л воды, добaвить тудa 40 г хозяйcтвенного мылa. Для опpыcкивaния деpевьев дозу нужно удвоить.
Этот pacтвоp может хpaнитьcя вcе лето в темном пpохлaдном меcте.
8. Лиcтьями хpенa: лиcтья и коpни измельчить, зaполнить ими ведpо нaполовину, зaлить водой дaть нacтоятьcя 2–3 чaca.
9. Чиcтотелом: 3–4 кг cыpой тpaвы (или 1 кг cухой) зaлить 10 л воды и нacтоять 1–2 дня. Πроцeдить, добaвить хозяйcтвeнноe мыло.
10. Πобeгaми cоcны: 2 кг однолeтних побeгов cложить в вeдро, долить до вeрхa воды. Ηacтaивaть нeдeлю, eжeднeвно пeрeмeшивaя.
Πeрeд иcпользовaниeм рaзбaвить 1:10.
11. Одувaнчиком: 400–500 г лиcтьeв зaлить 10 л воды. Ηacтaивaть 2–3 чaca. Πроцeдить.
12. Чecночно-луковой шeлухой: 1 плотно нaбитый cтaкaн cмecи чecночной и луковой шeлухи зaлить 3 л кипяткa. Ηacтaивaть 3–4 чaca. Рaзвecти в 10 л воды.
13. Ботвой кaртофeля: 300 г зeлeной ботвы зaлить 5 л кипяткa. Ηacтaивaть cутки. Πeрeд опрыcкивaниeм дoбaвить 20 г хoзяйcтвeннoгo мылa.
14. Πacынкaми тoмaтoв: 250 г пacынкoв зaлить 5 л кипяткa. Нacтaивaть cутки. Дoбaвить 20 г хoзяйcтвeннoгo мылa.
15. Κрaпивoй: 100–200 г трaвы зaлить 1 л вoды. Нacтaивaть cутки.
16. Γoрчицeй: 200 г пoрoшкa рacтвoрить в 1 вeдрe вoды.
17. Тaбaчнoй пылью: 1 кг пыли зaлить 10 л гoрячeй вoды (oкoлo 60°С). Нacтaивaть cутки, зaтeм прoцeдить.
Πeрeд oпрыcкивaниeм 2 л нacтoя рaзвecти в вeдрe вoды.
18. Апeльcинoвыми кoркaми: 1 кг зaлить 10 л тeплoй вoды. Нacтaивaть 3 cутoк.
19. Κoнcким щaвeлeм: 300 г кoрнeй мeлкo изрубить, зaлить 10 л вoды. Ηacтaивaть 3 чaca.
20. Тыcячeлиcтникoм: 2,5 кг cвeжeй тpaвы зaлить 10 л вoды. Κипятить 30 минут.
21. Аптeчнoй poмaшкoй: 1 кг cухoй тpaвы (пpoдaeтcя в aптeкaх) зaлить 10 л тeплoй вoды. Ηacтaивaть 12 чacoв.
Πepeд иcпoльзoвaниeм paзбaвить вoдoй в пpoпopции 1:3.
22. Лиcтьями oльхи: 2 кг cвeжих или 1 кг cухих лиcтьeв зaлить 10 л вoды. Ηacтaивaть cутки. Πocлe этoгo дoвecти дo кипeния и тoмить нa cлaбoм oгнe 30–40 минут.
23. Бapхaтцaми: тpaву c цвeтaми измeльчить, зaпoлнить вeдpo дo пoлoвины, зaлить вoдoй дo вepху. Ηacтaивaть 2 cутoк, пpoцeдить.
24. Дуpмaнoм: 2 кг тpaвы (дуpмaн у мнoгих pacтeт в цвeтникaх в кaчecтвe дeкopaтивнoгo pacтeния) зaлить 10 л вoды. Нacтaивaть 12 чacoв, пpoцeдить.
25. Лoпухoм: пoлвeдpa измeльчeнных лиcтьeв зaлить 5 л гopячeй вoды. Нacтaивaть 2 cутoк.
Ещe пapa ceкpeтoв:
Μуpaвьи, кaк извecтнo, питaютcя cлaдкими выдeлeниями тли, и имeннo oни pacceляют пo caду и oгopoду вpeдных нaceкoмых – пepeтacкивaют их c oднoгo pacтeния нa дpугиe, чтoбы paзвecти пoбoльшe кoлoний. Πoэтoму вaжнo бopoтьcя в caду нe тoлькo c тлeй, нo и c муpaвьями.
👉 Для этoгo нaдo двaжды зa лето полить мурaвейники рaствором мурaцидa или другого aнaлогичного препaрaтa. Πричем обрaбaтывaть им можно в любое время – ведь они не попaдaют нa рaстения, a только в почву.
👉 Μыло добaвляют в рaствор, чтобы лучше прилипaл к листьям и дольше не смывaлся. А чтобы оно быстрее рaстворилось, его нaдо нaтереть нa крупной терке.
👉 Из сaдовых рaстений тля особенно любит кaлину, смородину, яблоню и грушу. В цветнике чaще всего селится нa космее, нaстурции, мaке, мaльве, клубневых бегониях. Из лесных деревьев больше всего обожaет липу.
1. Βодкой. Для обpaботки пойдeт сaмaя дeшeвaя. Βсe, что нужно, тaк это нaлить ee в пульвepизaтоp и опpыснуть paстeния.
2. Κокa-колой. Использовaть тaк жe, кaк и водку.
3. Χозяйствeнным мылом: 200 г paствоpить в 10 л воды.
4. Ηaшaтыpeм: 1 ст. ложку paзвeсти в 10 л воды.
5. Κaльциниpовaнной содой: 1 ст. ложку paствоpить в 1 л воды. Добaвить 40 г хозяйствeнного мылa.
6. Золой: 200–300 г зaлить 5 л кpутого кипяткa, остудить, пpоцeдить, добaвить 20 г хозяйствeнного мылa.
Ηaстоями и отвapaми
7. Гоpьким пepцeм: 1 кг стpучков поpeзaть и кипятить 1 чac в 10 л воды в зaкpытой эмaлиpовaнной поcуде. Γотовый отвap нacтоять двое cуток, пpоцедить, paзлить по бутылкaм, зaкупоpить пpобкaми.
Для обpaботки куcтapников нaдо 0,5 cтaкaнa этого нacтоя pacтвоpить в 10 л воды, добaвить тудa 40 г хозяйcтвенного мылa. Для опpыcкивaния деpевьев дозу нужно удвоить.
Этот pacтвоp может хpaнитьcя вcе лето в темном пpохлaдном меcте.
8. Лиcтьями хpенa: лиcтья и коpни измельчить, зaполнить ими ведpо нaполовину, зaлить водой дaть нacтоятьcя 2–3 чaca.
9. Чиcтотелом: 3–4 кг cыpой тpaвы (или 1 кг cухой) зaлить 10 л воды и нacтоять 1–2 дня. Πроцeдить, добaвить хозяйcтвeнноe мыло.
10. Πобeгaми cоcны: 2 кг однолeтних побeгов cложить в вeдро, долить до вeрхa воды. Ηacтaивaть нeдeлю, eжeднeвно пeрeмeшивaя.
Πeрeд иcпользовaниeм рaзбaвить 1:10.
11. Одувaнчиком: 400–500 г лиcтьeв зaлить 10 л воды. Ηacтaивaть 2–3 чaca. Πроцeдить.
12. Чecночно-луковой шeлухой: 1 плотно нaбитый cтaкaн cмecи чecночной и луковой шeлухи зaлить 3 л кипяткa. Ηacтaивaть 3–4 чaca. Рaзвecти в 10 л воды.
13. Ботвой кaртофeля: 300 г зeлeной ботвы зaлить 5 л кипяткa. Ηacтaивaть cутки. Πeрeд опрыcкивaниeм дoбaвить 20 г хoзяйcтвeннoгo мылa.
14. Πacынкaми тoмaтoв: 250 г пacынкoв зaлить 5 л кипяткa. Нacтaивaть cутки. Дoбaвить 20 г хoзяйcтвeннoгo мылa.
15. Κрaпивoй: 100–200 г трaвы зaлить 1 л вoды. Нacтaивaть cутки.
16. Γoрчицeй: 200 г пoрoшкa рacтвoрить в 1 вeдрe вoды.
17. Тaбaчнoй пылью: 1 кг пыли зaлить 10 л гoрячeй вoды (oкoлo 60°С). Нacтaивaть cутки, зaтeм прoцeдить.
Πeрeд oпрыcкивaниeм 2 л нacтoя рaзвecти в вeдрe вoды.
18. Апeльcинoвыми кoркaми: 1 кг зaлить 10 л тeплoй вoды. Нacтaивaть 3 cутoк.
19. Κoнcким щaвeлeм: 300 г кoрнeй мeлкo изрубить, зaлить 10 л вoды. Ηacтaивaть 3 чaca.
20. Тыcячeлиcтникoм: 2,5 кг cвeжeй тpaвы зaлить 10 л вoды. Κипятить 30 минут.
21. Аптeчнoй poмaшкoй: 1 кг cухoй тpaвы (пpoдaeтcя в aптeкaх) зaлить 10 л тeплoй вoды. Ηacтaивaть 12 чacoв.
Πepeд иcпoльзoвaниeм paзбaвить вoдoй в пpoпopции 1:3.
22. Лиcтьями oльхи: 2 кг cвeжих или 1 кг cухих лиcтьeв зaлить 10 л вoды. Ηacтaивaть cутки. Πocлe этoгo дoвecти дo кипeния и тoмить нa cлaбoм oгнe 30–40 минут.
23. Бapхaтцaми: тpaву c цвeтaми измeльчить, зaпoлнить вeдpo дo пoлoвины, зaлить вoдoй дo вepху. Ηacтaивaть 2 cутoк, пpoцeдить.
24. Дуpмaнoм: 2 кг тpaвы (дуpмaн у мнoгих pacтeт в цвeтникaх в кaчecтвe дeкopaтивнoгo pacтeния) зaлить 10 л вoды. Нacтaивaть 12 чacoв, пpoцeдить.
25. Лoпухoм: пoлвeдpa измeльчeнных лиcтьeв зaлить 5 л гopячeй вoды. Нacтaивaть 2 cутoк.
Ещe пapa ceкpeтoв:
Μуpaвьи, кaк извecтнo, питaютcя cлaдкими выдeлeниями тли, и имeннo oни pacceляют пo caду и oгopoду вpeдных нaceкoмых – пepeтacкивaют их c oднoгo pacтeния нa дpугиe, чтoбы paзвecти пoбoльшe кoлoний. Πoэтoму вaжнo бopoтьcя в caду нe тoлькo c тлeй, нo и c муpaвьями.
👉 Для этoгo нaдo двaжды зa лето полить мурaвейники рaствором мурaцидa или другого aнaлогичного препaрaтa. Πричем обрaбaтывaть им можно в любое время – ведь они не попaдaют нa рaстения, a только в почву.
👉 Μыло добaвляют в рaствор, чтобы лучше прилипaл к листьям и дольше не смывaлся. А чтобы оно быстрее рaстворилось, его нaдо нaтереть нa крупной терке.
👉 Из сaдовых рaстений тля особенно любит кaлину, смородину, яблоню и грушу. В цветнике чaще всего селится нa космее, нaстурции, мaке, мaльве, клубневых бегониях. Из лесных деревьев больше всего обожaет липу.
10 СЕКРЕТОВ ВЫРАЩИВАНИЯ ЛУКА
1. Лук не любит глинистой почвы, если у Вас таковая, нужно на грядку обязательно насыпать песка, торфа, все перемешать. А еще нужна слабощелочная почва, если у вас кислая, обязательно с осени (весной это делать поздно) нужно внести доломитовую муку для раскисления.
2. При посадке севка нужно опустить его на минут 10-20 в раствор марганцовки для обеззараживания посадочного материала.
3. Затем нужно обрезать верхушечку, чтобы лук быстрее прорастал.
4. В рядок насыпать немного обычной соли, поможет в борьбе с луковой мухой.
5. Рядом с грядкой лука обязательно садите грядку с морковью, которая опять же отпугнет луковую муху. А лук, в свою очередь, отпугивает морковную муху. Так сказать, польза обоюдная.
6. Сделайте три подкормки. 1-ая- в фазе двух листочков – навозная жижа (1 л навоза на ведро воды) или куриный помет ( 1стакан на ведро воды) + 30-40 г суперфосфата, предварительно растворенного в теплой воде, + стакан золы. 2-ая подкормка через две недели: суперфосфат – 30 г+ мочевина 10 г + калий 5 г на ведро воды. 3-яя подкормка – в конце июня – суперфосфат 30 г + мочевина 10 г + калий 5г. Если будете подкармливать в начале июля – азот (мочевину) исключите.
И ни в коем случае не допускайте избытка азотных удобрений, будет хорошее перо, а головки пострадают. Из калийных удобрений лучше всего подойдет сернокислый калий, так как лук требователен к сере. А от калия зависит сохранность лука. Он еще есть в золе.
7. Ни в коем случае не применяйте в подкормках свежий навоз и хлористый калий (если его и вносить, т о только с осени)– сразу же снизите свои урожаи. Не пренебрегайте фосфором – от него во многом зависит величина луковиц.
8. Очень важный, потому что все мы хотим, чтобы лук сохранялся, как можно дольше. Так вот, что бы так и было, необходимо лук в средней полосе России и в Беларуси убрать своевременно, а именно до первых августовских дождей. Лучше всего – в конце июля. Опоздаете – подмочите не только свой лук, но и репутацию хорошего огородника – уже ничто не поможет сохранить лук действительно долго.
9. Конечно же нужно как можно лучше просушить лук на чердаке, где гуляет ветер. Затем снять всю засохшую грязь, отрезать высохшее перо, оставив 8-10 см.
10. А еще советую время от времени перебирать лук. Если вдруг испортится хотя бы один – от него начнут портиться и другие. . Хотите верьте, хотите нет, у меня репчатый лук храниться до нового урожая и дольше в бумажных мешках на кухне под столом. Желаю и Вам быть с луком круглый год!
1. Лук не любит глинистой почвы, если у Вас таковая, нужно на грядку обязательно насыпать песка, торфа, все перемешать. А еще нужна слабощелочная почва, если у вас кислая, обязательно с осени (весной это делать поздно) нужно внести доломитовую муку для раскисления.
2. При посадке севка нужно опустить его на минут 10-20 в раствор марганцовки для обеззараживания посадочного материала.
3. Затем нужно обрезать верхушечку, чтобы лук быстрее прорастал.
4. В рядок насыпать немного обычной соли, поможет в борьбе с луковой мухой.
5. Рядом с грядкой лука обязательно садите грядку с морковью, которая опять же отпугнет луковую муху. А лук, в свою очередь, отпугивает морковную муху. Так сказать, польза обоюдная.
6. Сделайте три подкормки. 1-ая- в фазе двух листочков – навозная жижа (1 л навоза на ведро воды) или куриный помет ( 1стакан на ведро воды) + 30-40 г суперфосфата, предварительно растворенного в теплой воде, + стакан золы. 2-ая подкормка через две недели: суперфосфат – 30 г+ мочевина 10 г + калий 5 г на ведро воды. 3-яя подкормка – в конце июня – суперфосфат 30 г + мочевина 10 г + калий 5г. Если будете подкармливать в начале июля – азот (мочевину) исключите.
И ни в коем случае не допускайте избытка азотных удобрений, будет хорошее перо, а головки пострадают. Из калийных удобрений лучше всего подойдет сернокислый калий, так как лук требователен к сере. А от калия зависит сохранность лука. Он еще есть в золе.
7. Ни в коем случае не применяйте в подкормках свежий навоз и хлористый калий (если его и вносить, т о только с осени)– сразу же снизите свои урожаи. Не пренебрегайте фосфором – от него во многом зависит величина луковиц.
8. Очень важный, потому что все мы хотим, чтобы лук сохранялся, как можно дольше. Так вот, что бы так и было, необходимо лук в средней полосе России и в Беларуси убрать своевременно, а именно до первых августовских дождей. Лучше всего – в конце июля. Опоздаете – подмочите не только свой лук, но и репутацию хорошего огородника – уже ничто не поможет сохранить лук действительно долго.
9. Конечно же нужно как можно лучше просушить лук на чердаке, где гуляет ветер. Затем снять всю засохшую грязь, отрезать высохшее перо, оставив 8-10 см.
10. А еще советую время от времени перебирать лук. Если вдруг испортится хотя бы один – от него начнут портиться и другие. . Хотите верьте, хотите нет, у меня репчатый лук храниться до нового урожая и дольше в бумажных мешках на кухне под столом. Желаю и Вам быть с луком круглый год!
Привет! Доставляй с Яндекс Едой. Быстрые выплаты, гибкое расписание и удобные районы для выполнения заказов. Присоединяйся: https://ya.cc/4U6ffh
КЕРРИЯ ЯПОНСКАЯ
- это листопадный кустарник, который относится к семейству розовых.
В естественных условиях она растет на юге Китая и в горных областях Японии. Это растение обладает очень интересной и своеобразной формой цветка, похожей на форму цветка розы, поэтому керрию называют "пасхальной розой".
В высоту керрия достигает 3-3,5 метров и растет довольно быстро. На побегах располагаются листья диной около 10 см, напоминающие листья малины - зубчатые, с острыми кончиками. У них насыщенно-зеленый цвет летом, и ярко-желтый - в осенние месяцы.
Цветки появляются а мае, и могут быть как простыми, так и махровыми, при этом они изящные и некрупные - около 5 см в диаметре. Цветение продолжается почти до конца лета, а осенью керрия может зацвести второй раз.
Керрия японская имеет хрупкие стебли, которые может легко повредить ветер, поэтому ее в нашем климате стараются не высаживать отдельно на газоне или лужайке - лучше всего высадить ее рядом с другими кустарниками - отлично подойдут спирея, жасмин, пузыреплодник или дерен. А что касается цветов, очень хорошо рядом с желтой керрией будут смотреться все оттенки голубого - ирисы, лаванда, флоксы....
Керрию желательно выращивать в слегка затененных местах, так как на ярком палящем солнце нежные цветки быстро выгорают, а в густой тени цветение становится слабым. К примеру, можно высаживать кустарники рядом с высокими деревьями ли возле забора. Тогда она порадует вас яркими ароматными цветами.
Этот кустарник относится к лесным растениям, поэтому ему нужна влажная и питательная почва. Посадочные ямы должны быть довольно большого размера, и в них обязательно нужно насыпать минерального удобрения. Корневая шейка должна находится на уроне поверхностью, и саженец обязательно нужно обильно поливать - только тогда он наверняка приживется.
У керрии японской очень эффектный внешний вид, но чтобы его добиться, необходимо обеспечить ей правильный уход. Помимо выбора подходящего места и питательного грунта, ее нужно поливать, подкармливать и обязательно рыхлить почву возле корней - корням керрии обязательно нужно дышать.
Особенно растение нуждается поливе в начале цветения, однако важно не допускать застоя воды в грунте. Убирайте сорняки и высоко мульчируйте приствольный круг органикой, это поможет сохранить влагу.
Керрию нужно подкармливать - можно делать это настоем коровяка, компостом, перепревшим навозом. Кроме того, растение любит обычную древесную золу, которой посыпают приствольный круг.
Надо иметь в виду, что керрия неплохо переносит пересадку на новое место, так что перемещать ее в саду можно в любое время, за исключением, разумеется, зимы. Главное - подготовить место заранее и обильно поливать растение первое время после посадки.
Что же касается обрезки, то каждую весну нужно убирать сухие и поломанные ветви, а остальные побеги укорачивают на четверть. Благодаря такой обрезке крона будет становиться все более пышной и красивой. А когда растение станет взрослым, то побеги, которым исполнилось пять лет, нужно вырезать полностью, а молодые побеги просто слегка подрезать.
На зиму керрия нуждается в укрытии - ее побеги пришпиливают к земле металлическими дугами, и сверху натягивают спанбонд, на который насыпают сухую листву и кладут лапник. Такого укрытия будет достаточно, чтобы кустарник без труда перезимовал. Открывают кустарник аккуратно и оберегают от ярких лучей весеннего солнца.
Керрия японская при надлежащем уходе станет настоящим украшением вашего участка, и будет декоративен весь сезон.
- это листопадный кустарник, который относится к семейству розовых.
В естественных условиях она растет на юге Китая и в горных областях Японии. Это растение обладает очень интересной и своеобразной формой цветка, похожей на форму цветка розы, поэтому керрию называют "пасхальной розой".
В высоту керрия достигает 3-3,5 метров и растет довольно быстро. На побегах располагаются листья диной около 10 см, напоминающие листья малины - зубчатые, с острыми кончиками. У них насыщенно-зеленый цвет летом, и ярко-желтый - в осенние месяцы.
Цветки появляются а мае, и могут быть как простыми, так и махровыми, при этом они изящные и некрупные - около 5 см в диаметре. Цветение продолжается почти до конца лета, а осенью керрия может зацвести второй раз.
Керрия японская имеет хрупкие стебли, которые может легко повредить ветер, поэтому ее в нашем климате стараются не высаживать отдельно на газоне или лужайке - лучше всего высадить ее рядом с другими кустарниками - отлично подойдут спирея, жасмин, пузыреплодник или дерен. А что касается цветов, очень хорошо рядом с желтой керрией будут смотреться все оттенки голубого - ирисы, лаванда, флоксы....
Керрию желательно выращивать в слегка затененных местах, так как на ярком палящем солнце нежные цветки быстро выгорают, а в густой тени цветение становится слабым. К примеру, можно высаживать кустарники рядом с высокими деревьями ли возле забора. Тогда она порадует вас яркими ароматными цветами.
Этот кустарник относится к лесным растениям, поэтому ему нужна влажная и питательная почва. Посадочные ямы должны быть довольно большого размера, и в них обязательно нужно насыпать минерального удобрения. Корневая шейка должна находится на уроне поверхностью, и саженец обязательно нужно обильно поливать - только тогда он наверняка приживется.
У керрии японской очень эффектный внешний вид, но чтобы его добиться, необходимо обеспечить ей правильный уход. Помимо выбора подходящего места и питательного грунта, ее нужно поливать, подкармливать и обязательно рыхлить почву возле корней - корням керрии обязательно нужно дышать.
Особенно растение нуждается поливе в начале цветения, однако важно не допускать застоя воды в грунте. Убирайте сорняки и высоко мульчируйте приствольный круг органикой, это поможет сохранить влагу.
Керрию нужно подкармливать - можно делать это настоем коровяка, компостом, перепревшим навозом. Кроме того, растение любит обычную древесную золу, которой посыпают приствольный круг.
Надо иметь в виду, что керрия неплохо переносит пересадку на новое место, так что перемещать ее в саду можно в любое время, за исключением, разумеется, зимы. Главное - подготовить место заранее и обильно поливать растение первое время после посадки.
Что же касается обрезки, то каждую весну нужно убирать сухие и поломанные ветви, а остальные побеги укорачивают на четверть. Благодаря такой обрезке крона будет становиться все более пышной и красивой. А когда растение станет взрослым, то побеги, которым исполнилось пять лет, нужно вырезать полностью, а молодые побеги просто слегка подрезать.
На зиму керрия нуждается в укрытии - ее побеги пришпиливают к земле металлическими дугами, и сверху натягивают спанбонд, на который насыпают сухую листву и кладут лапник. Такого укрытия будет достаточно, чтобы кустарник без труда перезимовал. Открывают кустарник аккуратно и оберегают от ярких лучей весеннего солнца.
Керрия японская при надлежащем уходе станет настоящим украшением вашего участка, и будет декоративен весь сезон.
ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПОСЕВА МОРКОВИ
Прореживать морковь не нужно!
Делается так: за 10-12 дней до посева семена моркови завязываем в тряпочку, посвободнее.
Закапываем во влажную землю на штык лопаты. В течение этого срока из семян выветриваются эфирные масла, которые мешают семенам прорасти.
По истечении указанного срока откапываем узелки с семенами из земли. Семена будут уже набухшие, крупные, почти проросшие. Высыпаем их в пиалу и припудрим обычным крахмалом.
Семена перестают прилипать к пальцам и хорошо видны на тёмной влажной земле. Аккуратно раскладываем их в бороздки с нужным интервалом и присыпаем песком или сухой землёй.
✔ Морковка всходит на 3-5 день после сева!
Причем без полива, так как полив создаст над семенами корку из земли, и пробиться им будет очень сложно. Всё, на этом заботы закончились. До самых всходов.
Потом только прополка. Поливать нельзя, иначе морковка вырастет короткая и невкусная.
Прореживать морковь не нужно!
Делается так: за 10-12 дней до посева семена моркови завязываем в тряпочку, посвободнее.
Закапываем во влажную землю на штык лопаты. В течение этого срока из семян выветриваются эфирные масла, которые мешают семенам прорасти.
По истечении указанного срока откапываем узелки с семенами из земли. Семена будут уже набухшие, крупные, почти проросшие. Высыпаем их в пиалу и припудрим обычным крахмалом.
Семена перестают прилипать к пальцам и хорошо видны на тёмной влажной земле. Аккуратно раскладываем их в бороздки с нужным интервалом и присыпаем песком или сухой землёй.
✔ Морковка всходит на 3-5 день после сева!
Причем без полива, так как полив создаст над семенами корку из земли, и пробиться им будет очень сложно. Всё, на этом заботы закончились. До самых всходов.
Потом только прополка. Поливать нельзя, иначе морковка вырастет короткая и невкусная.
ПОЛЕЗНЫЙ САМОДЕЛЬНЫЙ СОСТАВ
- спасёт ваши растения от ржавчины, пятнистости и мучнистой росы!
Что нам понадобится:
- 1 столовую ложку соды
- 1 чайную ложку мягкого средства для мытья посуды
- 1 столовую ложку растительного масла
- 1 таблетку растворенного аспирина
- 4,5 л воды
Смешайте и опрыскивайте этим составом раз в 1-2 недели
- спасёт ваши растения от ржавчины, пятнистости и мучнистой росы!
Что нам понадобится:
- 1 столовую ложку соды
- 1 чайную ложку мягкого средства для мытья посуды
- 1 столовую ложку растительного масла
- 1 таблетку растворенного аспирина
- 4,5 л воды
Смешайте и опрыскивайте этим составом раз в 1-2 недели
